（城隍庙的糖粥，红白对镶）

据老上海回忆，上世纪二三十年代，城隍庙的小吃摊店以湖心亭为中心一圈圈散开，鼎盛时不下一百家。

都是一些小生意，大多为夫妻老婆店的规模，模或肩挑手提，沿途叫卖，或路边设摊，云集闹市，或进入茶楼酒肆串卖，见缝插针。

产品对路，待客真诚，生意就慢慢做大，最终借了城隍庙的风水宝地发展为旺铺。南翔馒头店、宁波汤团店、桂花厅、湖滨美食楼、春风松月楼等等，都是经过百年风雨洗礼的老字号。

城隍庙的正门东侧有一家老桐椿，也是盘踞在老上海记忆深处的老字号，它由一个名叫杨桐椿的无锡人经营，以面筋百叶、菜肉馄饨等苏锡帮点心安身立命。

小时候老爸带我在城隍庙无锡饭店吃过汤团，这家店有八扇极气派的落地朱漆雕花格子大门，门槛足足有一尺高，是否由老桐椿演变而来，有待老前辈教我。

（小吃是一座城市的气息）

据说以前城隍庙卖面筋百叶的摊店有十几家，除了老桐椿，还有一家叫做“兰斋”——这名字起得好雅，赛过一家笺扇庄。这家店开在小世界后面，灶台上坐了一只分格的紫铜锅子，原料生熟分开，由一老太太掌勺。老太太穿一件素衣，浅灰或藕白，紧紧地盘一只髻，若在夏天，大襟罩衫的斜门襟上还会别一对白兰花。

老上海将两只百叶配两只面筋称为“双档”，一只百叶配一只面筋称为单档，也叫“鸳鸯”。兰斋的汤水用开洋、扁尖吊四五个小时而成，百叶与面筋也是自制的，馅心实足，味道正宗。旧时的小生意人，虽然赚你蝇头小利，做起来却一点也不马虎。

（馄饨是上海城市精神的写照）

据一位老师傅说，城隍庙的面筋百叶之所以好吃，是因为汤里加了一点点面碱，百叶由此更加软糯，吃口更佳，颜色也显得白。而面筋也是特制的，不像平时家中吃的面筋塞肉，筷子戳开一个洞然后塞进肉末，而是以湿面筋裹了肉馅下油锅炸至胀发的，不露口子，肉卤就不会失散，味道当然更胜一筹。

（面筋百叶，也叫鸳鸯）

我记得以前从城隍庙正门进入，可以看到大殿的右侧有一家豫新点心店，别看它店面貌不惊人，又挑出一大块不甚雅观的雨披，却是老吃食经常打卡的地方。豫新供应的品种有豆腐花、鸡鸭血汤、酒酿圆子、菜肉大馄饨等，让我难忘的是桂花白糖莲心粥。

说起糖粥，上海人不免会心一笑。“笃笃笃，卖糖粥”的市声已经衍化为动听的歌谣，勾起人们对往事的无限怀想。

城隍庙的糖粥最早是由一个叫张志飞的小贩挑进来的，他先在家里煮好，盛在红漆的木桶内挑到庙前叫卖。糖粥是小吃中的起码货，却也有名堂经，有一种“红白镶”，是由桂花糖粥和赤豆糖粥对镶而成，盛在碗里格外可爱。

而豫新点心店的糖粥里加入了红枣和莲心，那是另一种红白对镶了，别有同工异曲之妙。

现在豫新点心店没有了，但老桐椿的招牌重新挂起来了，在九曲桥的南边，借了松云楼的铺子做生意。

我吃过他家的菜肉大馄饨，实实足足的馅心里加了猪油渣，一口咬开，香气扑鼻。皮子劲道十足，吃得出小麦的原香。弄堂人家的家常风味，就这样抚平了上海人的怀旧心绪。

那么老桐椿能不能恢复糖粥这一风味小吃呢，我倒是很期待的呀！

（老桐椿的招牌又挂出来了）

相较老城厢各色人等蜂屯蚁聚，上海的广东籍人士就比较集中，虹口是他们的大本营，他们在吃的方面是比较讲究的，饭菜如此，茶饮如此，平时磨牙嚼嘴的也如此。比如月饼，本是时令糕点，举头望明月时吃他一只，中秋节就算过去了。

（广东鸡仔饼）

但广东籍人士讲究牌子，杏花楼、新雅、利男居、冠生园等老字号是首选，品种上还有广式、苏式和潮式的分野。上海本地居民偏爱现做现烘的鲜肉月饼，排队的热情相当惊人。

南京东路上的利男居食品店，每到中秋节前后就成了一大亮点。

利男居是一家老字号，也是魔都传奇。

据说清王朝垮台前的1902年，有个名叫钟安樵的广东人，来到上海淘金，在南京东路开了一家利男居饼家 。

广东人素有饮早茶的习惯，饼家所产的茶食很受他们青睐。另一方面， 广东旧俗，有钱人家嫁女时要定做大量的龙凤礼饼馈赠前来贺喜的亲友。为迎合人们多子多孙的期盼心理，这种饼多取名为“利男”。

那么利男居在上海繁华闹市落地后，由于店名吉利，出品道地，又可电话预定，送货上门， 广东籍人家婚嫁所需的礼饼糕点，十有八九向利男居购买。

后来这一习俗也影响了上海土著，凡有儿孙辈婚嫁，便去利男居购买龙凤礼饼馈赠亲友，又能讨个口彩： 吃了利饼，生个男孩。

（猪油花生真是好吃，现在血糖高了，不敢吃）

上世纪二十年代，由于房屋纠纷，利男居只得迁往虹口天潼路，后又迁往四川北路邢家桥。

1937 年八·一三淞沪战争爆发后，在借着日军的淫威，居住在虹口的日本浪人经常在街上捣乱，中国人无不侧目。利男居老板为图清静，同时也由于店面租赁一事的纠结，就迁往公共租界的浙江路宁波路口继续营业。

利男居的经营十分灵活，根据岁时令节的变化，茶点也随之更迭，从麻球到春卷，从粽子到重阳糕，从鸡仔饼到猪油花生，从中秋月饼到叉烧大包，无所不有，无所不精。萨其玛尤为时人称美。

（广式叉烧酥）

萨其玛本是满族糕点，用冰糖、奶油、鸡蛋合白面揉成长仅寸余的条子，置于炉上烘烤或油炸而成，压成大片，再切成小方块，香甜松酥，奶味浓郁，老少咸宜，是一款相当高级的茶食。

西坡兄在新民晚报副刊上的美文称：萨其马之原产地，大抵不出从前抚顺、盛京一带，那里正是努尔哈赤的老巢。游牧民族擅长调制奶品，一枚可口的萨其马的主要特征，奶油味必须足，可以佐证。这也是萨其马被大多数人误为舶来品的原因之一。是故，与其说它是老北京的传统名点，不如说是满族人入主燕地后的附属品。

（萨其玛）

北地的萨其玛又如何落户千里之外的岭南？美食的流变，真是一个有趣的话题，今天暂且不表。

有一点，广东厨师和点心师傅，眼界比一般地方的人宽阔，京城的小吃，有点洋味儿的，当然值得“拿来主义”，稍经加工，就成了茶点中的一品。总之，利男居的萨其玛，一经推出，口口相传。

利男居在上海广式茶食业中首屈一指，与同芳居、怡珍居、群芳居并称为广式茶点“四大居”。

利男居迁走后，给虹口的广东籍居民带来诸多不便。直到1950年，利男居的第三代传人途经四川北路时看到有门面房招租的广告，就盘下四川北路501号商铺，开了一家糕饼店铺。老顾客看到利男居的后人回来了，就鼓励他说：“利男居的后人来开店，晓得我们的口味，生意一定好。”

店主干脆就将店名唤作“一定好”。

做生意，顶顶要紧的就是顺民意。

（广东茶楼）

一定好保留了广式糕点重糖重油、皮酥馅足、奶味醇厚的特点外，还推出了一款价廉物美的小食——芝麻糊。

芝麻糊本是广东小贩挑着担子走街串巷叫卖的小食，这种担子一头是穿“棉衣”保温的紫铜锅子，另一头是洗得干干净净的碗具，若有人远远地唤一声，他便原地立定，就地支起担子，往锅里舀取一碗，客人立着就可解馋点饥，这在虹口是一道市井味很浓的风景。

（芝麻糊）

芝麻糊看似简单，但要做好它也不容易，一个环节失误，芝麻糊就变得溏稀了。一定好的师傅不仅优选食材，连生产用具也洗得干干净净，从来不借他人之手，确保成品香、甜、稠、滑，四个特点一个不能少。

芝麻糊与桂花糖粥一样，在冬天里叫卖最具都市风情。朔风呼号、滴水成冰的愁苦日子，站在街头巷尾趁烫热喝一碗，立刻浑身带劲，脚下生风，道声谢谢，继续奔走于人间世的道路上。

（广式麻球）

曾经生活在四川路上的中老年居民，至今还念念不忘站在街角吃芝麻糊的情景呢。一定好食品店现在还有没有芝麻糊我不清楚，但是街头巷尾挑担叫卖芝麻糊的情景再也看不到啦。

沈嘉禄,《新民周刊》主笔、高级记者。中国作家协会会员，上海作家协会理事。作品曾获1990年《萌芽》文学奖，1994年《广州文艺》奖，1996年《山花》奖，1991年、1996年《上海文学》文学奖。2004年出版《时尚老家具》和《寻找老家具》，展现经典老家具的不朽魅力，引领读者在古典与时尚之间穿梭往返，开启了西洋老家具的文化鉴赏之窗，成为那个时代喜欢西洋老家具人们的必读之书。他也爱好收藏，玩陶瓷与家具，但他更愿意被人当做一位美食家，以一名上海老饕自居。

沈嘉禄绘画作品

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