中国第一古都 到底是谁最好味？

中国四大古都，谁是你心中的第一？

华夏五千年，朝代更迭，风云变幻。

诸侯争霸，帝王定鼎，群雄割据，定城为都……那些荡气回肠的历史早已融入烟云，但见证沧海变迁的古都却被留了下来。

它们在岁月磨砺和人间烟火的共同成就下，逐渐成为了不可替代的存在。今天极物君就带大家去看看，古都中之“最”，到底有多精彩。

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最会喝汤的古都

洛阳神都，汤类盛宴

河南，八大古都占了四个，其中拥有5000年文明史的洛阳，以神都为名。

这里不但迎来上百位帝王，更以让人眼花缭乱的汤类盛宴闻名。 若你来洛阳不喝汤，相当于白来一场。

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洛阳人爱喝汤，从千年前爱到千年后，从早晨起一句“喝汤mo”，到深夜喝碗汤才爽。 如果说洛阳的历史浩浩汤汤，那洛阳的美食，至少一半是汤汤汤。

一碗看似普普通通的牛肉汤，到了洛阳，硬是像南北一样分出了“咸甜”，不过这里的甜，指的是不加多余调味，只还原牛肉本身的鲜美。

而加了调味的咸汤，则红艳的耀眼， 辣香不损花椒、八角等风味，更能吊起食欲。一大清早，热汤下肚，是绝对的酣畅满足。

搭配当地的锅盔、饼丝，忍不住咂摸回味，只感觉无限的妙意。

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洛阳的肉汤，不止牛肉一种。 羊肉鲜嫩、驴肉筋道，无限次添汤的体贴，让洛阳人将汤喝得尽兴，乐得逍遥。

入夜后，素汤才是他们的心头好——一种叫做 不翻汤 的美味，和 水汆丸子汤 手拉手登场。

不翻汤，指的是不用翻面就能熟的绿豆薄饼，飘摇在清爽的汤色之间，香汤滚烫，鲜香阵阵回荡。拿起筷子，一边捞一边喝汤， 嗅觉、味觉、听觉全被占据，但大脑只记得反馈——真香。

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在洛阳， 让人垂涎欲滴的汤头，常常以鲜骨炖煮 ，原汤之鲜，造就洛阳百汤汁美。 因此即使是看似琐碎的 牛杂汤、羊杂汤 ，都汤鲜味厚，让人情有独钟。

这里的 豆腐汤 ，是以鸡骨熬底，里面会放入炸豆腐、粉丝、青菜，嘴唇一碰软软滑滑，其实鲜美的滋味早已炖煮入味了。当然，作为全国闻名的 胡辣汤 ，来洛阳，也能在粘稠荤香里，让人感受别样的滋味。难怪 洛阳人无汤不欢，一碗汤千金不换。

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在洛阳，即使是登上大雅之堂的 洛阳水席，灵魂也在汤汤水水之间。

一道牡丹燕菜，金黄花开细丝上，汤起涟漪自在香。既取洛阳名花之美意，又成就汤城之招牌，美哉妙哉。

“洛阳一碗汤，神仙都不当”， 不论你爱一撮葱花的清爽，还是鲜辣的浓香，来洛阳，总有适合你的一碗汤。

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最会吃面的古都

盛都长安，面面大观

西安是 中国建都历史最长 的古都，四面关塞，中间平原。这里有绕不开的大秦风韵，更有亲眼见证的盛唐繁华。

它是历史大观，更让来过的人感慨面面大观。 如果论会吃面，它说第二，没谁敢说第一。

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来了一天能吃掉500吨面条的西安，面面俱到，堪称爱面者的天堂。

本地人最喜欢咥一碗 油泼裤带面。 那 关中平原独有的小麦香，在热油滋啦一声叫醒辣椒面和蒜末时，疯狂释放。 吸溜溜一大口，辣得欢畅，香得很豪爽。

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料足花样多的臊子面 ，能让你挑选到眼花缭乱——

从最传统的鸡蛋炒西红柿，到牛、羊、猪肉臊子，再到各色鲜酱与土豆、豆芽等素菜搭配， 油香不腻，回味无穷。

丰富的臊子，韧性十足的面条，与唇齿暗暗交战，越嚼越多几分滋味在里面。当地人还会搭配大蒜一起，面香、臊子香、蒜香合体，直冲脑门，更是食欲大开。

这里还有 揪面片、饸饹面、蘸水面、杂酱面、菠菜面 ……搭配当地鲜炸的油辣子，皇帝来了也舍不得走。

在西安，面有无限可能。除了煮，还能制作酥脆的 锅盔 、鲜香的 肉夹馍 、热辣的 烤油馍， 或者直接撕碎到羊汤里一泡，便是一道香喷喷的 羊肉泡馍 。

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而这里还有——酸酸辣辣很清爽的 酸汤水饺、 筋道开胃的 炒麻食…… 每尝一口都是对鲜香的进一步探索，面香无穷，食乐亦无穷。

哪怕向天再借十个胃，也不够来西安吃一场。 原因无他，面面都够香，谁能不爱上。

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最会吃鸭的古都

风雅金陵，千年鸭城

六朝古都，十朝都会。

一到秋天就美成金陵的南京，拥有美丽的秦淮河，更是最会吃鸭的古都。

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据统计，每年有一亿只鸭鸭前赴后继，成为南京人的舌尖美味。来了南京别问“多少楼台烟雨中”，只会感慨 “多少香鸭在嘴中”。

这里自古水系发达，吃鸭历史十分久远。 自六朝时以鸭为士兵犒赏，明朝的鸭馔与国子监齐名，到了清朝一跃“甲于海内”，享誉天下。 悠久的历史，让南京制鸭技术无比发达，更惯得南京人将鸭吃出了“花”。 这个花，不光是花样的花，更是花心的花。

南京人爱吃鸭，真的很“花心”。

他们一边说自己喜欢皮白肉嫩、咸香绕口的 咸水鸭；

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一边又暗搓搓的告白盐卤风干、紧实耐嚼的 板鸭 ；

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刚放下板鸭的鸭腿，又举起筷子”蹭蹭蹭”朝着刚出炉的 烤鸭 夹；还不忘眼睛盯着 酱鸭 看，记挂着那种鲜甜软烂。

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整鸭在南京没有活路，鸭血、鸭肠、鸭肝……更是直接获得终身成就，上得厅堂，总下厨房——

一碗温热的鸭血粉丝汤，直接为南京排档撑场；卤制的鸭舌、鸭掌、鸭心、鸭肝成了佐酒聊天的好搭档。 烤鸭架子熬白菜，还有鸭头和鸭胗，谁让鸭子实在香。

这里有一万个吃鸭的理由，由外到内，吃遍鸭子的春夏秋冬。 在即将到来的端午，鸭鸭生了蛋，都要作为“五黄”之一被吃干抹净。 “三天不吃鸭，走路要打滑”的南京人，还要压榨掉 可爱鸭鸭的最后一点油水 ——做成鸭油酥烧饼，一碰酥掉渣。

鸭子自己都要讲一句：金陵 古都 恒 久远，南京鸭香永流传。

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最会吃羊的古都

帝都北京，食羊上瘾

龙脉在京城，成就五朝王城 ，如今更为首都。

住在皇城根儿下的老北京，不光懂得红墙琉璃瓦的美，更懂鲜羊的风味。 可能让很多人没想到的是， 北京，其实是个最低调的食羊大佬。

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都说“羊大为美”，但在老北京面前， 管你大羊小羊，肥羊瘦羊，好吃的就是好样的！

北京吃羊，从胡同巷子里吃到大街上，店店都很香，羊羊不重样。火锅里 涮肉 ，吃得是个火热；热锅上 烤肉 ，吃得是个经典；老字号 酱肉 ，吃得是个软嫩滋味；最后以 烧羊肉 收尾，先煮后煨的销魂，只有老北京方可体会。

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北京人吃羊，那得是 从头到脚都爱。

羊头 去毛洗净，不放盐，直接放入白水大锅里小火慢煮，七成熟捞出后扒下羊脸肉，过一遍儿冷水回脆，老师傅飞切成透亮大薄片儿， 蘸着花椒盐吃，那羊鲜比酒能醉人。

羊脊骨——也就是苏轼也爱的羊蝎子， 炖煮到出香汁儿，在热气里咕嘟嘟，配上小酒，舒坦、过瘾。 要说那地道的老北京，都得拥有吃羊的首肯—— 不能拿手啃的羊骨头，必然是不够香所以遭人嫌弃。 但凡够美味，早被爱吃羊的北京人食肉吸髓，吃干抹净了。

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羊肚、羊肝、羊肠 ……要么做卤煮，要么涮锅后沾上麻酱，筋道脆弹滋味棒。

羊蹄 的肉皮比猪皮要筋道得多，搭配着一点筋膜，肉汁满口腔窜着香。还剩 羊肺、羊食管 等等各类羊“小样”，做个羊杂，承包一整天的能量。

京城羊很香，遛个弯儿，下个棋，再吃口羊，再多烦恼也都烟消云散了。最“皇”的古都，最想念的滋味还是朴素的日常。

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中国的古都，不止这四座。

每个人都有一个“最”，想要颁给心中的第一古都。 但不论第一花落谁家，它们都属于中国。

大大小小的古都，就像积蓄着历史内蕴的根茎。千百年来，是它们牢牢窜握着大地，才让华夏文化得以长成枝繁叶茂的大树。

我们为每一座古都骄傲，因为它们对我们来说，都很重要。

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