豆瓣8.8，吊打《舌尖3》的美食记录片终于来了！

和我们之前看过的纪录片不同，它没有唯美的打光，没有华丽的解说词，制作过程像玩过家家，辅料撒的到处都是。

偶尔来点食物的制服诱惑，画风也一言难尽。

但是在画风表达上，《不中看的美食》却非常有新意。

它会引用各种电影片段或动画，来展现食物的制作和味道。比如从《料理鼠王》中的片段，来描述自己吃到美食的惊艳瞬间：

也会通过一个走位风骚的玉米，演示了自己被剁碎了做成迷糊研磨，最后做成玉米饼的过程：

甚至在起名上，用“ugly delicious” 这样有些贬义的词语去形容美食，也让人充满好奇，

但是仔细想想，却又觉得很有道理。

像我们现实中喜欢吃的麻辣烫串串烧烤，还有臭豆腐旋风土豆等，有些外观确实不好看，甚至在一些人眼里这就是不健康的垃圾食品，但它就是让人欲罢不能。

而《不中看的美食》里出现的食物，也多是人们中经常接触的食物，如饺子披萨、炸鸡卷饼等。

带领大家探索寻找这些美食的，是如今美国餐饮界如日中天的人物，David Chang。

他的食物堪称“韩国菜+唐人街+日本风+美式”大融合，在街头小吃和西餐中，他找到了一个平衡点，自成一派。

《时代周刊》曾这样评价他的食物：

“刚开始只有几样简单的料理，之后渐渐地在亚洲食物中掺入欧式料理法，最终推出了可以在昂贵的餐厅中进行销售的料理，并得到了顾客们的信赖。”

“刚开始只有几样简单的料理，之后渐渐地在亚洲食物中掺入欧式料理法，最终推出了可以在昂贵的餐厅中进行销售的料理，并得到了顾客们的信赖。”

“我们努力做的是复制某种亚洲风味，尽可能使用本地调料。我不说我们做的是日本料理，我和众人开玩笑说，这是种‘泛融合’。”David Chang这样阐述自己的食物理念。

如今他不仅拥有了自己的餐饮企业，还登上了《时代》杂志的封面，堪称人生赢家。

《不中看的美食》中，他没有大说特说，反而带着几个朋友流窜在街头边买边吃边聊。虽然没有《舌尖》系列的古朴厚蕴，却格外接底气。

就像他所说，他要扯掉无谓的元素，回到食物本身。

造型好看只是让人视觉舒服，唯有食物好吃，才是真正的味蕾享受。这话没毛病。

而如何评判一个食物好吃，除了好看，很多人还会想到「原产地」，想到「正宗」。

说到神户牛肉，必须说从日本空运过来才有B格；说到大闸蟹，只有说是农历九月十月的阳澄湖捞出来的才最新鲜；涮羊肉必须产自呼伦贝尔大草原；西湖醋鱼必须得是西湖水里养的草鱼等.... 似乎只有经历了一连串流程，工序一道不落，才是最正宗、最有价值的。

但David Chang却说，正宗不是评判食物的唯一标准！

以披萨来说，它起源于意大利，传到美国之后经过改良，成为了美国人民最钟爱的外卖快餐之一。

据统计，美国人每天要吃掉100英亩的pizza，平均每秒吃掉350片pizza，这相当于一个半足球场的面积，真称的上是国民宠儿了。

以前只知道披萨好吃，没想到食物背后竟有这么多弯弯绕绕。

在一些人眼里，披萨什么都能放，只要好吃就行。但在一些人眼里，披萨坚决不能放菠萝、鸡肉和蛤蜊。

她给出的解释是：如果要吃蛤蜊，为什么不吃意面呢，蛤蜊和意面才是标配。

emmm，说的有道理。

但说的也不全对。听听那不勒斯正统披萨主席（这个组织真的存在）安东尼·佩斯告诉你，什么才是正宗的吧。

做一个正宗的披萨，有三个东西不能少：阿坤图烤炉、圣玛尔扎诺番茄和莫萨里拉奶酪。

出炉后还要经过专业的检测:

① 撕开脆边，看看有没有相互交错的齿槽状，有的话脆边才会隆起；

② 闻闻脆边，好的披萨应该有面包的清香，不应该有酸酸的酵母味儿；

③ 吃的时候，把三角块叠成钱包的样子，才能尝到面饼在口中融化。

只有满足以上条件，才能被协会盖戳，才称得上是流着那不勒斯血液的正统披萨，才能说自己的确是披萨！

但有些人却提出了反对意见。

有人认为，制定这些规则的人和食物产地有着某种商业利益。另一方面，运输过程中动辄需要五六天时间，食材本身的新鲜度就被浪费了，进而也会影响食物口感。

只有适合的，才是最美味的。

比如在日本，主厨吉野幸一郎就用吞拿鱼刺身、蛋黄酱给David Chang做了一张披萨。

这其中没有一个元素是那不勒斯的，但是它能让你在吃披萨时同时享受到寿司的口感，美味又创新。

也许一切都是从复制和模仿开始的。但“从模仿，到形成自己的风格，不断演化不断超越，是向自己挚爱的食物致敬的最佳方式，而不是用一模一样的成分去抄袭它。”这句话非常cool了。

《不中看的美食》之所以好看，是因为它在食物本身的做法之外，探讨了其更多意义。

比如，它探讨了移民对美国饮食届带来的影响，比如它带来了意大利式美国披萨，美式中餐，越南法裔的小龙虾等。但也直接点名了其中的偏见。

说到精致的餐馆，人们想到的都是法餐、或者寿司。真正中国餐的味道，在很多人看来是“古怪”，“恶心”，“野蛮”的。

因为初来当年第一批华人移民，从事的都是最低端的劳力工作。到了美国，他们抢走了白人们的工作，于是成为了被歧视的对象。

而且当时大多数的中国餐馆装修简陋，陈设朴素，所以很多白人骨子里对中国食物持否定和排斥的态度。

到了20世纪中期，餐馆为了生存，必须吸引白人，中餐就从菜色到装修在美国经历了一个明显被同化的过程。白人与华人两个种族在饮食层面的互动增多，中餐馆走出“中国城”到“白人的地盘”去开店。

尽管现在喜欢吃中餐的人在逐渐增多，但“味精食物的偏见仍旧存在，它还是廉价的代表。

作为知名度最高的饺子小笼包，在唐人街稍微高档的中餐厅里只要8美元。事实上，任何裹馅儿的面点都能轻松超过它。

就像初代移民很难被美国人接受一样，中国菜想要被美国人彻底接受，还需要很长一段时间。

David Chang说：“4、50年，美国人从不了解意大利菜到现在能说出各种意大利面的名字，二三十年后，也许80、90会更了解中餐，甚至觉得‘这就是我想要的’。”

但同桌的另一位女性说“你们太乐观了。问题是，意大利人是白人，拜托。”

对于真正爱美食的人来说，他们会不远万里去探索食物的本真，体验其最原始的做法。

也会去感悟食物背后的情感，

以及食物背后所承载的历史意义。

（黑人和炸鸡，种族歧视背后的关系）

食物就像一座桥梁一样，能把不同肤色、不同种族、不同年龄的人聚合在一起。以心交心，去获得更多的理解。

于我们而言，既能看到一个食物制作的过程，也能了解到其背后承载的历史渊源，社会发展脉络，大开眼界，已经非常够本了。 返回搜狐，查看更多