未来主义传承者，Julien Dossena的十年

20世纪60年代，Paco Rabanne先生利用金属雕琢时装，缔造出极富未来感的太空时代美学。然而时移世易，随着各类新潮流涌现，这种美学对时髦男女的吸引力不复从前，其同名品牌亦逐渐淡出主流视野，直至法国设计师Julien Dossena接手后，品牌才成功寻得重回舞台中心的通路。

Dossena认为：“如果你要改变事物的形象，就说明你并未真正了解它的本质。我所要做的仅仅是将Paco Rabanne 40年前的DNA再次提取成为21世纪的产物”。Paco Rabanne品牌风云涌动数十年，虽然掌舵者新旧交替，但内核依然如故——一种切中时代情绪的未来图景，以及一些叛逆颠覆的精神。

Jean Paul Gaultier (左) 和 Julien Dossena

猝不及防地，Dossena最近成为了时尚媒体争相追逐的对象。就在上周，法国时装品牌Jean Paul Gaultier释出重磅消息：继Chitose Abe、Glenn Martens、Olivier Rousteing和Haider Ackermann后，Dossena将作为第五位客座设计师打造最新一季高级定制系列，而该系列预计在今年7月揭晓。在此前的采访中，他透露了自己初次踏入Gaultier档案库时的心理历程，“一连串的赞叹，叠加无休止的惊讶”。

Dossena出生成长于法国西北部布列塔尼的海滨小镇Le Pouldu，当地居民基本无人从事时尚行业，而Gaultier是Dossena在电视里看到的第一个设计师。也是直到那个瞬间，他恍然大悟，原来设计衣服原来也可以是一种职业选择。

Jean Paul Gaultier 1993 Fall

数十年后的今天，当品牌档案库大门被推开后，孩提时代的荧幕记忆悉数变成切实的时装奇观呈现于眼前，这让Dossena的思绪如波浪般绵延起伏。Dossena说，他尝试通过触碰那些作品去感受、理解Gaultier的创作思路，每件服装都匠心独出，既有鲜明的法国基因，又混合着1990年代那种酷炫的grunge风潮，而精湛的剪裁、工艺是贯穿其中的共通点。“你会立刻意识到，这就是Gaultier能成为他那个时代最伟大设计师之一的缘由，”他表示。

在Dossena看来，自己与Gaultier具备的相同特征在于“好奇心，对快乐的某种想法，轻松和乐趣，还有无畏的自我表达的想法”。如今站在结果处回望，这些特质似乎正是Dossena职业路径选择的妥帖解释。从布鲁塞尔的La Cambre时装学院毕业后，陆续有品牌向他发来工作邀约，但Dossena全部回绝，因为其目光只落在了由Nicolas Ghesquière执掌的Balenciaga。

Balenciaga by Nicolas Ghesquière AW08

Dossena透露，之所以会对这个品牌心驰神往，是因为彼时多数法国时装屋都是坚守古典主义的路线，没有太多年轻化的尝试，而Balenciaga则是个例外。于是，在时尚买手Maria Luisa Poumaillou的引荐下，他如愿进入Balenciaga实习，此后更凭借出挑的工作表现转变成正职留任。他协助 Ghesquière打造一系列面料新颖、廓型先锋的单品，衍生出区别于传统巴黎老牌时装屋的审美脉流，演绎着法国时尚的革新精神。

Mr. Rabanne 档案影相，1967 & 1968

Dossena在Balenciaga时期创作的前卫服饰，不仅为大众描摹了日后时尚的走向，同时也为自己指引出新未来——2013年，另一个具备先锋底色的时尚品牌Paco Rabanne任命Dossena为新任创意总监。

消息一出，热议四起，虽其有Balenciaga工作经历，但总体资历尚浅。在那个时期，启用年轻设计师的选择并不如时下常见。为何Paco Rabanne依然执意启用新人？品牌用一则任命声明给出了回答：“他对Paco Rabanne风格的激进和创新诠释，将使我们能够在市场上最前卫和最受欢迎的品牌中牢固地建立自己的系列。”

12件不可穿的连衣裙

Paco Rabanne诞生于20世纪60年代，推出的首个系列名为“12件不可穿的连衣裙”。顾名思义，系列单品无一使用惯常面料，取而代之的是金属链、塑料片和黑胶唱片，模特身着服装走动时，非自然特质的闪光跃入人眼。在巴黎乔治五世酒店的发布秀后，这种大胆前卫的设计迅速引起了业内轰动，Paco Rabanne先生亦声名鹊起。抛弃针线，活用各式新材料，Paco Rabanne先生此后围绕“不可穿性”这一主轴持续延展出丰富新样本，如纸质婚纱、用三角金属建构的外套、九公斤纯金打造的珠宝装和由流苏橡胶制成的松紧带装等等。

12件不可穿的连衣裙

但可惜的是，随着时尚潮流的迭代和Paco Rabanne先生的隐退，品牌开始失势噤声，新生代消费者对Paco Rabanne的印象似乎主要变成了美妆货架上的授权香水。Dossena回忆，最初接手这个沉寂多年的品牌时，他认为Paco Rabanne依然有唤起憧憬的潜质，但最大的挑战是如何将品牌与当代社会结合，以及如何使人们与现存的事物联系起来。“我首先要做的是让当年曾追逐过Paco Rabanne的人记起‘Paco Rabanne确实是一个伟大的品牌’，让当代年轻人认识这个品牌，”他表示。

12件不可穿的连衣裙 NFT

在与时间漫长的并行中，Paco Rabanne业已形成一套独特创作语系，但丰沛的品牌资产对复兴者而言并非全然是利好。一方面，在碎片化时代，特色鲜明的视觉符码能让品牌快速被识别，但另一方面，它也容易令创意总监蹈人旧辙而非另辟蹊径。因此，在入主Paco Rabanne初期，Dossena并没有去频繁翻阅历史档案，以此规避“拿来主义”的陷阱，而且他也感觉，“当时的受众仍未准备好接受Paco Rabanne昔日的经典元素”。一件Paco Rabanne的夹克在当今时代应该是什么模样？类似这样的问题持续萦绕在Dossena心头。他试图重新构想现代衣橱中的每件单品，然后汲取Paco Rabanne的颠覆精神，为21世纪的女性重新制作。

Paco Rabanne 2014春夏系列

执掌Paco Rabanne的处女秀——2014春夏系列，Dossena并没有将品牌签名式的金属拼接裙送上伸展台，品牌标志性的金属元素反而以崭新多元的形态融入系列之中，以锁子甲为例，它与运动背心连衣裙搭配，成品看起来轻盈又极具摩登感。而极具光泽感的模压塑料，则化身为迷你裙，与箭头牛仔靴形成活力四溢的搭配组合。而在第二个系列中，Dossena继续探寻先锋时尚和日常穿着的平衡，一系列设计感与实穿性兼具的单品接踵而至，从不对称裹身裙，到缀有安全别针的连衣裙，再到带有厚实拉链的运动夹克。

Paco Rabanne 2014秋冬系列

Dossena的手法被业界称为“隐蔽的激进主义”，乍看并无翻天覆地的推倒重建，但随着时间推移，Paco Rabanne逐渐摆脱了不合时宜的未来主义，取而代之的是Dossena更为现代的审美取向。用他自己的话来说，“我所要做的未来主义设计是我们这一代人眼中的未来主义”。

Paco Rabanne 2023春夏系列

锁子甲、金属链等经典元素依然可见，但它们不再是坚硬的盔甲，Dossena采用先进技术精确地构建时装，使其完美贴合穿着者的身体曲线。一个个系列前卫，但与日常风格并行不悖，交织出华丽而又实穿的衣橱格局。经由他的重塑，Paco Rabanne不再只是荧幕里、秀场中遥不可及的先锋符号，它还可以与日常光景接壤，介入真实生活，因为归根结底，Paco Rabanne指向的并非服装上那些出奇的具象装饰，而是一种活力摩登的女性形象。

Paco Rabanne 2023秋冬系列

Paco Rabanne先生与西班牙超现实主义画家Salvador Dalí自60年代末起便通过电影掀起过许多轰动，这位挚友在最新系列中亦占据了相当篇幅。通过沟通Gala-Dalí基金会，Dossena获准使用Dalí的四幅画作和数件精致珠宝，如一颗嵌有红宝石的大金心和一条金属铁丝网项链。或许是受到Dalí的启发，最新系列的命名“先锋逐梦”颇具超现实色彩。整个系列犹如一场潜意识之旅，面料变得模糊难辨，羊毛呈现出皮草感，金属网眼布化身皮革，星星点点的水钻洒落在真丝薄绸上，呈现出烟熏效果，熏衣草紫、晕染蓝与金属色相互晕染，梦幻而迷离。

Paco Rabanne 2023秋冬系列

今年是Dossena入主Paco Rabanne的第十周年，在他执掌之下，品牌培育出陡峭的增长曲线，发展了一批星光熠熠的忠诚粉丝，从歌手Rihanna到超模Rosie Huntington-Whiteley，由金属锭手工组装而成的锁子甲包人气居高不下。这个自诞生起便指向未来的品牌，后续究竟会因循怎样的路线前行？

这或许可以从Dossena的过往言谈提炼出些许线索。他坦言，自己更想让Paco Rabanne更聚焦于长期性和实用性，而不是转瞬即逝的噱头，“我得到过的最好建议来自Nicolas，他说，'你没有太多的第二次机会，所以你必须找到一个持久延续的方法。如果能坚持10到15年，那就是你有所成就的时候。’我一直牢记着这一点。”

Julien Dossena

撰文 拽克

编辑 Mark Liu